首尔 不要在首尔寻找咖啡馆
裴慧兰 ，韩国仁川人，咖啡店主。
CNT对话
咖啡馆的生意好吗？
我开的咖啡馆在仁川市江华岛，算是乡下地区，但也不是特别萧条。店里主要卖本地制作的甜点和咖啡，平时和周末的客人不太一样，平时主要是在附近生活和工作的人来喝咖啡，周末人会更多一些，游客也比较多，江华岛上有很多景点，也有一些本国游客会来。有的顾客一天会来两次。
韩国人为什么喜欢喝咖啡？
韩国社会的节奏非常快，所以韩国人似乎很喜欢咖啡带来的那种缓慢的美学，普通的美式咖啡是大家最常点的，喝一杯咖啡感觉人就精神起来了。
有什么针对游客的推荐吗？
特别推荐大家尝试咖啡馆里的当地甜点和咖啡，以我们店为例，有用米饭和艾草制成的蛋糕，还有红参汁和红参拿铁，比较有韩国特色。还有就是季节性的甜品，比如夏季用当地种的草莓制成的草莓冰激凌，只在5月供应。
世界之最 韩国咖啡简史
有调查显示，韩国人在日常生活中最离不开的就是咖啡，其次才是智能手机，街上最常见的景象就是路人人手一杯咖啡。
1. 从南山俯瞰首尔。
韩国的认证咖啡师超过35万名，为全球之首，是星巴克全球员工数量的两倍；此外还有147个SCAE（欧洲咖啡精品协会）授权培训师和超过2000名“Q-Graders”（咖啡品质鉴定师，中国大陆目前约有800名），同样是世界之最。咖啡师培训曾经是韩国政府为提高年轻人就业率而提供的免费项目。
韩国咖啡的品质也极好，美国、澳大利亚、新加坡等地的普通咖啡师，在韩国真有可能混不下去，如今，韩国咖啡馆已经开始占领纽约街头了。
咖啡最初引入韩国，是在19世纪末的朝鲜时代，朝鲜王朝第26代国王李熙（1852—1919），是韩国历史上第一个接触咖啡的人。1895年乙未事变后，李熙逃难至俄国公使馆，此后的一年多里，每天与俄国公使卫贝鲁喝咖啡，就此养成习惯，后来德寿宫中颇具俄罗斯风格的“静观轩”，成为他每天喝咖啡的地方。这段历史常被韩国各类现代文学作品引用，朱镇模和金素妍主演的电影《咖啡》便是取材于这一历史事件。
咖啡最初是李熙用来款待各国大使、贵宾的尊贵饮料，后来德国人孙铎被允许在贞洞俱乐部（今贞洞剧场）贩卖咖啡，这是韩国最早的咖啡馆。19世纪20年代起，首尔的明洞和忠武路、钟路等地区陆续有咖啡店开业，当时能喝咖啡的非富即贵。朝鲜战争之后，美军军营附近出现许多卖咖啡的“茶房”，咖啡豆和袋装咖啡源源不断地从军营流向民间，逐步俘虏了韩国人的味蕾。20世纪50年代，韩国政府一度禁止个人前往咖啡馆，因为那里经常成为谈论政治的场所。60年代，咖啡逐渐被中产阶级接受，咖啡馆开始作为青年男女约会的场所。20世纪70年代韩国经济起飞，更多平民百姓有机会接触咖啡，并养成了“一日三杯”的有趣文化。90年代，星巴克进入首尔，韩国的咖啡馆逐渐专业起来，形成一种新的咖啡文化。如今，韩国的咖啡节已成为世界上最大的咖啡文化节之一。
韩国年轻人通常会和父母同住，或是住在狭窄的出租屋内，对他们来说，咖啡馆就是家的延伸，既是约会、朋友聚会的场所，也是自习室和工作间。韩国高校有很多小组作业，需要几个人共同讨论、发表一个主题项目，于是，环境舒适、可以免费上网、又能畅所欲言的咖啡馆就成了大学生们沟通交流的好去处。
2. 骆山公园Jazz Story咖啡馆。
3.北村的韩屋。Tips咖啡馆里看韩国
■ 韩国上班族一般都钟爱冰美式咖啡，提神、便宜、热量低，咖啡越浓，咖啡店的生意越好。加冰是因为韩国人本身就爱饮用冰水，有人冬天也不会喝热水。有的便利店还会在美式咖啡里放一些糖浆。在店里喝的话，卡布奇诺是不错的选择，韩式卡布奇诺喜欢撒一些肉桂粉，增加口感和香味。
■ 以美式咖啡为例，咖啡店能买到的最便宜的美式咖啡大约1000韩元（约6元人民币），2500—3000韩元（15—18元人民币）是比较正常的价格。许多咖啡馆外带的价格会便宜几块钱。一般小餐馆会在门口提供免费的速溶咖啡，韩国人认为午饭后喝咖啡能促进消化。
■ 韩国电影与韩剧里，咖啡的元素无处不在，尹恩惠和孔侑主演的《咖啡王子一号店》、洪尚秀导演的《自由之丘》，干脆直接以咖啡馆的名字命名，其他以咖啡馆作为取景地的影视剧更是不计其数。韩国歌曲中，光是以“美式咖啡”为名的歌曲就有几十首。
■ 超过75%的韩国人会喝速溶咖啡，一般超市都能买到。20世纪70年代诞生的麦馨咖啡（Maxim）是韩国的“国民速溶咖啡”，其中卡奴美式黑咖啡是比较纯正的黑咖啡，摩卡口味的黄麦馨咖啡是比较大众的选择。韩国的便利店里还有各式各样的罐装咖啡，价格便宜，比一般的速溶咖啡好喝。
■ 除了首尔，韩国第四大城市大邱也分布着大大小小的咖啡街，被称为“韩国咖啡之城”，韩国第一港口釜山也有很多咖啡馆，甘川村、冬柏公园等景点，最好的观景台都是私人咖啡馆。
每天1.4杯 无处不在，千奇百怪
首尔几乎每走几步就有一家咖啡馆或者咖啡贩售机，咖啡馆里塞满了千奇百怪的元素，跟这座城市的调性一样，一边是整齐规划的都市大道，一边是野蛮生长、错落无序的赛博朋克街区。
要推荐首尔的咖啡馆是一件很难的事。首先，所有的网红咖啡馆都不在我的考虑范围之内，我讨厌喧嚣的咖啡馆，唯一去过的一家是景福宫附近一家暗黑金属主题的咖啡馆，因为周年庆，所有饮品免费。其次，我并不比一般游客更了解这些咖啡馆，咖啡馆在韩国就如同菜市场一样，并不是一个值得反复推敲的场所，我关注的只是一块舒适的地方和一杯咖啡。但我的确可以罗列一些值得去的街区，比如景福宫附近的西村、三清洞、北村，东崇洞的骆山公园和江南的很多地方，都有整条整条的咖啡街。
我更喜欢的，还是街角那种总是空无一人的咖啡馆，里面通常坐着一位愁眉苦脸的老板——他并不是为了客源发愁，而是因为你的闯入扰乱了他的创作，这样的老板通常是艺术家。还有一些看店的姑娘，一般30岁左右，她们通常对咖啡本身并不怎么感兴趣，令她们好奇的是突然造访的顾客，比如一位孤独的男士。我在西藏博物馆楼上的那家咖啡馆待过一个下午，店里只有我和年轻漂亮的老板娘，咖啡馆的主调是白色，装满了书，风格和老板娘的打扮很一致。我和老板娘始终保持着礼貌的距离，她小心翼翼地问我是不是旅行者，我说算是吧，就这样有一搭没一搭地聊着，絮絮叨叨的，像在播放洪尚秀导演的电影，我想，这才是首尔咖啡馆的正确打开方式吧。
我在首尔泡过的最浪漫的咖啡馆，要数骆山公园的Jazz Story，周边有很多小剧场，弥漫着文艺的气息。Jazz Story的外观看上去像一个发光的温室，店里用那种军绿色的弹药箱充当咖啡桌，旁边放着古典钢琴和留声机，有一面墙全是黑胶唱片，背景音乐一定是爵士乐。
首尔的图书馆也有不错的咖啡馆。有段时间我总泡在安国附近的设计图书馆，从安国地铁站1号口出来，就会路过那家叫作“自由之丘”（Jiyugaoka 8丁目）的咖啡馆，这里曾是洪尚秀电影的取景地，墙上挂着他导演的《自由之丘》的海报。设计图书馆是一栋天井式的现代建筑，因为采取会员制，几乎没什么人，最惬意的事情便是坐在这里啜着咖啡，透过玻璃窗看一天的光线在超现实的建筑中移动。
位于江南的旅行图书馆，与设计图书馆同属现代集团，一楼是古典的咖啡馆，外面的露台有一面石墙，颇具韩国传统色彩。旅行图书馆由有着“设计诸葛亮”之称的日本著名建筑设计师片山正通设计，他把有机、不规则状的平面置入原有的方形建筑框架，这种做法有别于传统建筑的次序，却为这座平淡无奇的原始建筑增添了趣味；同时，刻意做出模仿自然、未经雕琢的平面，所有木头书架顺着墙面一直延伸，在屋顶自然结合，像树一样盘根错节；空间正中央安插了一座仿佛是随意捏成的曲折楼梯，表面看毫无章法，实际上却是在打破传统形状的界线，制造具有戏剧张力的视觉焦点。折梯形状奇特，底下有类似钻石、矿物结晶的几何斜面，除了是空间的中央动线，也俨然自成一座雕塑品。
展望台咖啡馆也是首尔的一个特色。北村一带的咖啡馆和韩屋紧密结合，作为旅游区，不少咖啡馆都挤满了游客，要拍到韩屋全景，必须找到一个私人展望台才行，而私人展望台并不收门票，只需消费一杯咖啡即可。
我并不想描绘一个所谓的“咖啡地图”，其实，在每天人均喝掉1.4杯咖啡的韩国，咖啡馆根本不需要标新立异的噱头和精心挑选的豆种就能维持下去，开咖啡馆的人，有的不过就是因为自己要喝而已。与其寻找咖啡馆，不如把时间真正花在享用咖啡上。
骆山公园Jazz Story咖啡馆。在路上 流浪在咖啡馆
夏天的傍晚，我和朋友从仁王山上下来，步行到青瓦台，再走到景福宫的迎秋门附近，瞥见街对面一家名叫“在路上”的咖啡馆，它在灯光昏暗的街面上显得格外撩人。以凯鲁亚克的书命名的店铺很多，有的店主是真文艺，有的则可能根本没听说过“垮掉的一代”。
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51-5. On The Road咖啡馆，黑胶唱片与啤酒相伴。
首尔热门的文艺聚集地西村就在附近，但和那些彻夜不眠的夜店相比，周四晚上的咖啡馆有些缺乏人气，老板趴在露台的围栏上呆呆地望着对面的景福宫。
“这里看起来好像很贵。”朋友说。也是，这个咖啡馆的地段，在北京，相当于是开在故宫跟前。此时我刚到韩国不久，对韩国的物价还没产生概念。“没关系，我们点最便宜的。”
咖啡馆的格局不大，水泥地面，有几张简单的桌椅，墙上挂着一些小画，吧台后面是一整面唱片墙——韩国许多咖啡馆都有类似的设计，里屋是一个工作室。我们坐在敞开的窗边，窗台上放着几盆多肉植物，窗外便是景福宫。老板拿来菜单，上面写着咖啡馆的英文名“Project：On The Road”（项目：在路上），原来，老板是影评人和剧作家，咖啡馆的名字源于他做过的一个项目。菜单上的价格比起正经的酒吧还是要便宜一截，软饮6000—8000韩元（36—48元人民币），酒5000韩元（约30元人民币）起，我们点了一瓶啤酒和一杯奶茶。
6月的首尔还有些微凉，清风从窗外徐徐吹来，我感觉仿佛回到了上海的某个夏夜，有弦乐和CASS啤酒相伴——我特地点了本土的啤酒，提醒自己是在韩国。
我和老板闲聊：“你是作家？主要写哪方面的内容呢？”他用不太流畅的英文说：“古典音乐、戏剧和电影。我也经常在报纸、杂志上写专栏。咖啡馆只是我生活的一部分。”
离开“在路上”，趁着微醺，欣赏眼前闪着青绿色灯光的光化门，门前没了游览的人群，显得冷冷清清的。我忽然有些感慨，这个咖啡馆的老板，正在过着我曾经想过的生活，我也想过要开一家咖啡馆，我想要人生一半的时间住在大都市里，另一半的时间远离人群，但都市生活需要昂贵的成本，而那会让我丧失许多时间。
也许，我永远不会拥有这样的一间咖啡馆，对一个旅行者来说，没有什么地方值得永久停留。可能，旅行更像是在经历一种修行——“成道莫回乡，回乡道不成”。
入冬之后，我在住所附近的咖啡馆度过了无数个下午。这是我在首尔的第四个住处，位于城北区钟岩洞的一条巷子里，街区呈块状分布，门外有一排便利店，附近还有7-11、CU、GS25，店员都是打工的学生，通常很难分辨到底是哪国人。
咖啡馆就在斜对面，氛围都不错，我最喜欢24小时营业的那家，下午常去写稿、整理照片，用蹩脚的韩语要上一杯美式，就可以坐一个下午，有时候写着写着会忘了将咖啡喝完，也有时候中途背着摄影包跑去某个地方，然后又回来。我在这里写完了一部以咖啡馆为引子的科幻小说：“……白墙、墙边一株墨西哥仙人掌、木纹天花板、黑色挂灯、壁炉、几本装点门面的厚书是标志特征，音响里播放着怀旧的爵士乐，拖着慵懒而小心翼翼的鼓点，所有顾客的动作都瞬间变得蹑手蹑脚，缓慢而带有节奏感。”
咖啡馆有一间小包厢，打开后门是一个丑陋的小院，有人会溜出去抽烟、说悄悄话，门一开，阳光正好能射到我的桌前。偶尔我也会霸占吧台旁边的一个沙发，这里有一盏落地灯，桌面很大，能放下我需要的所有东西。写累了，我会听旁边的年轻人聊天，大多是关于男朋友、女朋友的话题，这个年龄关注这类话题是一件非常幸福的事情。凌晨，从咖啡馆出来，走进开着暖气的便利店，周身都温暖起来，此时突然出现一个十几岁的少年，穿着宽大的衣裳，听着H.O.T的音乐，让我有一种似曾相识的错觉。
从夏天到冬天，从午后到凌晨，从城北区到钟路区，再到汉江南岸，我像是这个城市的游魂一样，不停地行走，不停地更换咖啡馆，不断地写作、拍摄，度过一天又一天。