北极 我去了六次
斯瓦尔巴群岛的野生动物
虽然这次 7 月份的北极之旅已经是我连续几年中的第六次北极航程了，但是出发前依旧对这次北极帆船航程充满着期待。以往几次前往斯瓦尔巴群岛都是在 8 月底的初秋季节，相对野生动物少很多，冰雪也比较多。7 月初的北极正值盛夏，11 天的北极航程看到了几乎所有北极的动物，包括 6 次北极熊的相遇，还有髯海豹、环斑海豹、北极狐、海象、白鲸、斯瓦尔巴驯鹿等哺乳动物，而海鸟更是上百万计，包括夏季迁徙来此繁殖下一代的三趾鸥、海鹦、海雀等。此外还近距离观赏了壮观的冰川，在北纬 80 度的海冰中破冰前行，前往位于新奥尔松的黄河科考站等北极特色体验。
北极夏日极昼，北极熊在凌晨开始一天辛苦的觅食旅程。
北极熊母子正在一头搁浅死去的鲸尸体上进食，夏天能够找到如此饕餮美食是很幸运的。
簇绒虎耳草。
斯瓦尔巴罂粟。
毛蒿。
紫虎耳草。
山蓼。
徒步北极苔原就好像踩在海绵上一样，走起来很轻松。北极夏日生机勃勃
来到北极最有趣的事情莫过于每天有机会两次登陆探索。每当船上广播通知准备登陆，所有团友全副武装，穿上冲锋衣冲锋裤，戴上防风帽，脚蹬橡胶靴，在探险队员的安排下乘坐橡皮艇登陆不同的岛。来自极地探险公司的2名探险队员反复强调一些登陆后的流程以及注意事项，比如如何应对北极熊，或者如何防备遭到北极燕鸥攻击，以及最重要的减少对于环境的破坏等内容。探险队员每人腰里都别着信号枪，手持来福长枪，看来这真是去野外探险。上岸后还是有不少规则需要遵守的，比如全程必须跟随在探险队员的身后，且保持一定队形，这主要因为在斯瓦尔巴群岛峡湾随时可能会出现北极熊的踪影，安全还是第一位的。
走在北极苔原上很有趣，这要比在碎石路或者山坡上行走舒服容易很多。这里的很多地貌都是黄绿色的苔原地带，一脚踩下去，就好像踩在海绵上一般陷下去，但不是很深，基本也就是到脚踝这里。而随着脚步离开，这神奇的凹陷处会自然弹起，恢复原来的形状。
与南极主要的植被是地衣苔藓不同，北极苔原的开花植被多达100多种，所以随便哪一次登陆，一眼望去，至少是满目色彩，郁郁葱葱。在北极苔原植被中，有不少生命力极强的，比如北极柳、山蓼、北极鼠耳草、无茎蝇子草、仙女木、斯瓦尔巴罂粟、簇绒虎耳草等，它们都是沿着地势生长，朝着阳光，色彩斑斓，充满生机。每一次登陆都可以成为探索北极众多植被的“生态训练营”，在专业探险队员的带领下认识了解这些只有在北极夏天才能看见的绚丽色彩和婀娜花朵。
每年北极的夏季时间其实并不长，真正对于植被来说，宝贵的3个多月时间就意味着自由和生命，还有繁衍生息。于是在差不多5-15摄氏度的温度下，所有的开花植被争分夺秒地展示色彩和魅力。而对于我们来说尽量不要去踩那些开花的植被，探险队员曾经说过，因为在斯瓦尔巴群岛气温很低，风力很大，夏天日照时间也短，所以一般一棵10c m的开花植被很有可能已经是“大树”级别了，随意踩掉实在于心不忍。
在徒步过程中除了不能采摘植被和花朵以外，还有很多物品都不能去触碰或者带走，比如动物的骨架、迁徙鸟类的粪便和羽毛，以及众多石块。对于来到北极的游客来说，最重要的就是将对自然生态的影响降到最低，所以能带走的只有记忆和照片，而能够留下来的也只有脚印。
北极熊妈妈带着宝宝神奇出现
北极熊是斯瓦尔巴群岛的标志，有超过3000头北极熊在此常年生活栖息，其数量甚至超过了整个岛上1800个常住人口，因此斯瓦尔巴群岛也被誉为“北极熊王国”。但是在斯瓦尔巴岛探索的前两天时间内，我们还没有见到北极熊的任何踪迹，不过两位资深的探险队员则无时不刻地用望远镜在找寻着北极熊的身影。
一天下午，我们得到另一艘船的线报，说在一处浅滩有一具小须鲸的尸骨从海水中露出来，可能会有北极熊前往觅食。于是我们赶紧朝着那片区域航行过去，抵达后果然很快发现了岸边将近10米多的一堆白肉，可能在海水中泡的时间比较长了，已经没有了鲸的模样，但这一堆脂肪可真的是北极熊最渴望得到的食物啊！
北极熊是北极地区食物链的顶端掠食者，主要的食物是海豹，确切地说是海冰上休息的海豹或者是来到海冰呼口气的海豹。虽然北极熊也是游泳好手，但是在水里毕竟游不过海豹，所以最佳的捕食场所就是海冰之上。而夏季随着温度升高，斯瓦尔巴群岛附近的海冰几乎都融化殆尽，对于北极熊来说就等于没有了捕猎的场所，只能依靠所能发现的腐食或者鸟蛋等为生，一直等到秋天峡湾结起了海冰以后才能捕食。所以夏天在斯瓦尔巴群岛岛上看到的北极熊基本都因缺乏食物，比较瘦弱。
并不是每一只北极熊都有机会发现这么一具须鲸的尸体，这可是天上掉下来的大馅饼！我们在小须鲸附近守候了几个小时，却一直没有见到北极熊的踪迹，只有不少北极鸥在喧闹地争抢食物。正当我们准备撤离前往下一个登陆点时，北极熊的身影突然进入了探险队员的望远镜内。“两只！妈妈带着熊宝宝！”探险队员激动的声音顿时点燃了所有团友的情绪。果然地平线远处出现了一大一小两个点，慢慢朝着须鲸尸体的方向走过来，到了近处一看，真的是带着熊宝宝幼崽的母熊。我们运气实在太好了！
一旦陆地上有北极熊出现的话是禁止登陆的，这也是北极公约的行为准则，所以唯一能够稍微靠近观赏拍摄的方式就是乘坐橡皮艇在距离几十米的海面上观赏。于是我们分成两艘艇慢慢靠近，所有人都被告知不能说话，就怕丝毫的人为声音把北极熊母子给吓走。不过可能它们实在太饿了，直接来到了须鲸尸体上，开始大口啃食起来。脂肪对于饿了整个夏天的北极熊来说太珍贵了，也是在寒冷的北极地区御寒的必备能量。所以妈妈不停地撕咬着须鲸的脂肪，完全不把我们放在眼里。而熊宝宝则好奇地在这么大块“白色肉垫”上来回活动，舔舔手舔舔脚，真是少年不知愁滋味。
我们在橡皮艇中安静地观赏拍摄，只能听到连贯的快门声，差不多一个小时后，北极熊妈妈带着宝宝离开了须鲸尸体，来到岸边高处休息起来。妈妈也吃累了，直接趴下就睡，留下熊宝宝在一旁调皮，一会儿做出瑜伽动作，一会儿打哈欠，再次让我们的相机快门响成了一片。
当北极熊遇上北极鸥。
斯瓦尔巴群岛的首府朗伊尔城城郊有小心北极熊的标志。
吃饱以后北极熊母子在高处开始休息。
夏季对于北极熊来说并不好过，因为它们捕猎场所的海冰都消融了。
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85-8北极狐夏季的主要食物是迁徙来此繁殖的海鸟和鸟蛋。北极狐 冰雪世界里的精灵
在北极众多哺乳动物中，很大部分的动物是依靠海洋资源为生，比如北极熊、海豹、海象等，但也有一些主要生活在北极苔原上，包括以植被为食的斯瓦尔巴驯鹿，以及在北极地区被誉为精灵级别的北极狐。
北极狐在北极地区分布很广，土生土长，世世代代居住在寒冷冰雪世界中，却始终悠闲自得，生活得游刃有余，身材和毛色也保持得很好。冬天北极狐自然是白色的皮毛，最好的保护色，相应在夏天，很多北极狐也会退去白毛，变成灰色或者深灰色，使得自己更好地和环境融合。要不是上世纪人类的猎杀，它们几乎没什么天敌。如今在北极地区猎杀北极狐是严格限制的。北极狐加上尾巴也就1米左右，相当于一个家养中小型犬，是北极苔原上最神出鬼没的家伙，也是典型的机会主义者，专门抓一些小型动物或者鸟类为生，包括岩壁上的迁徙鸟类，或者鸟蛋等，有时候也会突袭一些栖息在苔原上的雁类或者贼鸥。
相比北极熊来说，北极狐的数量更多，在夏季斯瓦尔巴群岛比较容易发现北极狐的踪影，尤其是在迁徙鸟类（比如三趾鸥）筑巢的悬崖附近，北极狐就喜欢在这片区域活动觅食，较容易找到受伤的成鸟或者雏鸟，甚至鸟蛋什么的。果然在一处三趾鸥栖息地附近，一个灰褐色的移动身影进入我们视线，它行动很快，沿着苔原的坡度不停觅食，但很快就消失在视线中，其夏季的保护色效果很好。
第二次见到北极狐则完全没有想到可以这么近，当时徒步过程中首先发现了苔原上残留的三趾鸥残骸，真是一地鸟毛，看来就有北极狐在附近活动。不出所料，不多久就在远处大石阵中发现了一个小小的身影，灰白色的。北极狐正在找寻自己的早饭，很快它找到了食物——三趾鸥的残骸，开始大嚼起来。我们慢慢靠近，但是保持着约15米的距离。它完全没有把我们放在眼里，依旧大快朵颐，直至差不多十多分钟以后，把食物消灭干净，满意地站在碎石上挑衅地看着我们，然后继续上路，动作很灵敏，不到一分钟就跑远了，渐渐消失在巨石中。
之后在探险队员的带领下我们还路过一处北极狐储藏食物的洞穴，好几个已经被挖开。探险队员说，北极狐平时把吃不了的食物藏在地下，气温够低，正好保存，也没有其它猎食者会来偷，相当于它家的冰箱。
与驯鹿面对面
第一次看到斯瓦尔巴驯鹿的时候还有点吃惊，这不是圣诞老人的座驾么？怎么从北欧跨海跑到北极地区来了？斯瓦尔巴驯鹿是驯鹿的一个亚种，长年生活在位于北纬74-81度的斯瓦尔巴群岛区域，是这里的原住民。它们的体长可以达到1.5-1.6米，体重从50千克到90千克不等，一般3-5克形成小群体生活在极地苔原区域，以各种植物为食。它们个头不小，体型壮硕，对于难得一见的人类游客到访，它们也不是特别紧张，相反对于我们的到来还略有些好奇，所以才有机会和它们面对面交流。
我们来到Trygghamna峡湾区域探索那天，与驯鹿相遇。眼前苔原一片黄绿色，正是北极夏天最漂亮的色彩。徒步没多久就发现了有动物的足迹，包括看到新鲜的动物粪便，一看就知道是驯鹿的。夏天的植被食物很多，富含水分，因此驯鹿的粪便也比较湿润，不像冬天粪便小巴豆似的。还看到了驯鹿的尸骨，估计是过去几个冬季死在这片土地上被北极狐等猎食动物吃干净的。
一路轻松徒步行走，很快探险队员在前方发现了驯鹿的踪迹，看来是一家子，还有驯鹿幼仔跟着父母在吃草。当时我们距离它们约三五十米的样子。离这么近它们一点不紧张，估计是因为在这片土地上，它们最大的敌人是恶劣的天气和缺乏食物，说到敌手，不多。北极熊在陆地上追不上驯鹿，北极狐又没有强大的攻击力。所以它们只要不老弱病残，基本上没有太多的猎食动物天敌，对人类没见过也犯不上去戒备。其中一个小驯鹿很萌，长得就像小牛犊似的，它比它的家长更好奇我们的到来。
夏季是驯鹿拼命进食的季节，因为这段时间北极陆地的植被生长茂盛，没有冰雪覆盖，驯鹿必须在这段时间足够量地进食，才能积累大量脂肪，抵御接下来冬季食物稀少的困境。这个季节也是驯鹿换季脱落鹿角的季节，可以看到其中一只驯鹿正在逐步退角。其中有两只雄鹿的鹿角真够霸气的！探险队员告诉我们这两只雄性可能要为了接下来的交配大打出手，还没说完，这两家伙就对上了，相互用犄角的前端顶着对方，就好像顶牛似的。可能因为现场“观众太多”，或者因为周边没有合适的雌性配偶，这两只雄鹿并没有真刀真枪地打斗。不过这么近距离观赏它们还是很令人震撼，当时我距离它们也就不到10米的距离，原来拿在手里的500m m大炮早就扔在一边，换上了广角镜头24-70mm，背后正好是蓝天白云，用难得的仰拍视角记录下了这些可爱的北极动物。这次与驯鹿的观赏拍摄持续了约一个小时左右，看了个爽。幸好这里游客并不多，每年登陆这片岛的估计最多也就百来人，所以对于当地生态和动物的影响并不大，希望这些可爱的萌物可以继续快乐地生活在这片北极苔原上。
北极狐是北极苔原地区精灵级别的猎食者，嗅觉灵敏，动作迅速。
浮冰上的北极鸥。
悬崖上的海鹦。
悬崖上的侏海雀。
海边栖息的海象也是北极独有的海洋哺乳动物。
捕食成功的三趾鸥。
在海冰上休息的髯海豹。
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108-10斯瓦尔巴驯鹿是北极斯瓦尔本地区特有的物种，也是北欧驯鹿的远亲。
夏季是斯瓦尔巴驯鹿觅食的主要季节，它们要在冬季冰雪到来之前尽可能多地进食。TIPS
斯瓦尔巴群岛隶属于挪威管辖，是北极地区夏日观赏野生动物的最佳目的地和拍摄地，每年夏天从6月份到8月份都可以看到大量的野生动物，此时也是北极极昼的季节。
前往斯瓦尔巴群岛基本都是从挪威乘坐北欧航空或者挪威航空航班前往，都需要经过奥斯陆。可以选择奥斯陆直飞朗伊尔城的航班，也可以选择从奥斯陆出发经停挪威特鲁姆瑟后飞往朗伊尔城的航班。
关于签证很重要的一点，因为斯瓦尔巴群岛不属于申根区域，所以从奥斯陆飞往斯瓦尔巴群岛相当于离开了申根区域，回程再次飞回来的时候就要再次入境申根区域，所以所有游客都需要持有有效的申根多次往返签证。
斯瓦尔巴群岛基本没有公路交通，探索北极的交通工具主要是专业极地抗冰邮船，从朗伊尔城出发返回的。此外如果不选择坐船，也可以飞往朗伊尔城，在当地定一些当日游的活动，这样探索的区域就比较局限。
斯瓦尔巴群岛夏天可以去，冬天也可以去，但是玩法完全不同。冬天海冰很厚，主要娱乐活动就是雪地摩托、狗拉雪橇等冬季冰雪运动，加上北极光。在格陵兰岛与欧若拉女神的约会
平静海面条件下拍摄到完美的北极村庄北极光倒影照片。
在格陵兰岛峡湾拍摄北极光可以获得很棒的前景构图。有人说北极光可遇不可求，需要十分运气才能得以一见；也有人说看到北极光是需要缘分的，有缘之人自然可以看到；更多人相信北极光将会带来好运。而我觉得看到北极光并不是特别难，只要在合适的季节去合适的目的地，加上耐心的等待，就能如愿以偿。不过真的当如梦如幻、绚丽无比的北极光悬挂天际的时候，你会犹豫，是选择睁大眼睛拼命地在大脑里记忆刻画，有朝一日微笑着回忆，还是鼓起勇气，设置完美的参数，把它收录在相机镜头里？
说起北极光，并不是什么神秘的东西，而是一年365天时时刻刻发生在我们地球大气表面的自然现象。极光是原子与分子在地球大气层最上层(距离地面100-200公里处的高空)运作激发的光学现象，一种绚丽多彩的发光现象。它的形成有三大要素：太阳风、地球磁场、大气。来自地球磁层或太阳的高能带电粒子流（太阳风）使高层大气分子或原子激发（或电离）而产生。极光最常出没在南北磁纬度67°附近的两个环状带区域内，分别称作南极光区和北极光区。极光是一种大自然天文奇观，它没有固定的形态，颜色也不尽相同。颜色以绿、白、黄、蓝居多，偶尔也会呈现艳丽的红紫色，曼妙多姿又神秘难测。极光的发生一般只有在严寒的秋冬夜晚，高纬度的地区，才有机会目睹，因为漆黑寒冷的夜晚北极光最易出现，所以最佳时刻是10月至次年3月晚上10点到凌晨2点，有些时候可持续1小时左右。
本来9月份的北极格陵兰岛帆船之行并没有对拍摄北极光抱有太多的期待，因为9月份的北极还处于夏秋转换之际，每天天黑的时段也就7-8个小时。所以当连续三天阴雨过后，我几乎放弃了拍摄北极光的念头。然而在格陵兰Scoresby Sund峡湾航行第一天晚上10点多，当船上广播响起“Northern Lights（北极光）！”的时候，兴奋之情难以言表。赶紧穿戴整齐，带上三脚架云台、两台机身以及24-70mm、15mm两个镜头冲到甲板上。
我大约从晚上10点半开始拍摄，此时天空还没有完全黑暗，北极光在天空呈现带状引向天空，因为色彩比较淡，加上不停闪动，肉眼较难观察，不过用高i s o设置的相机拍摄还是完全没有问题。当天晚上因为船是停泊在峡湾深处，几乎没有任何的风浪，甲板上非常平稳，连峡湾海面也平静得犹如镜子一般，所以拍摄时候架上三脚架，ISO设置在1600，最大光圈F2.8，基本可以保证2秒上下的曝光时间。
格陵兰岛东海岸的S c o r e s b y S u n d峡湾可以说是世界上观赏北极光最佳的目的地，因为这里纬度正合适，在北纬60-70度的最佳观赏北极光的纬度带，而且这里地处北极，除了少数因纽特人的城镇村庄外，几乎没有光污染。而这两年正好是太阳黑子活动频繁的年份，所以北极光的喷发程度也非常活跃，几乎从9月到来年4月份的每天晚上只要天晴就可以观赏到绚丽的北极光。
凌晨1点半，北极光再次大规模爆发，达到极致，横跨天际，肆意舞动在黑暗的天空中，绿色、蓝色、紫色、黄色，绚丽到让人忘记了时间和寒冷。而我也一次又一次按下快门，记录精彩场景。有时候用超广角连同海湾中的大块浮冰和帆船桅杆以及背后的雪山一起构图到画面中，使得北极光的照片有更多的环境，有时候也用中焦段对着头顶爆发强烈的北极光，捕捉喷发向外的动感效果。事实上任何照片、文字或者延时摄影视频都无法形容亲临其境观赏北极光的激动和壮观和那种夺人心魄的气势！
总结下来，观赏北极光并非一定要冬季，即使夏秋季只要天黑，还是可以看到。而位置就很有讲究，我们拍摄点位于北纬70度左右，而北纬69度是被誉为最容易看到北极光的地带。在拍摄方面，基本拍摄北极光的器材和参数设置必须掌握，比如超广角镜头或者鱼眼镜头、高I S O设置、大光圈、三脚架平稳设置、手动对焦等。不过耐心守候和好的运气还是关键的。
在伦勃朗号帆船上拍摄漫天北极光。
给自己拍摄一张北极光下的工作照。
北极光强烈的时候会显示出红色，甚至亮白色。TIPS
全世界范围内可以较大几率观赏到北极光的地区包括：格陵兰岛的中南部、冰岛全境、挪威北部、芬兰北部、瑞典北部、俄罗斯西伯利亚地区、阿拉斯加、加拿大中北部地区等。
观赏到北极光最重要的条件是：天够黑（不是极昼）、天空晴朗（不能多云或者雨雪），还有就是在北极光带条件下没有太大的光污染（不在城市里）。
现在有好几款app都可以预测北极光的指数，比如aurora fcst等，可以下载以后提前了解某一个时段预测的太阳黑子风暴强度，也就是可能的北极光强弱。
在秋冬季前往北极地区观赏北极光还要注意的是尽可能要多安排几个晚上，否则很容易遇到多云或者雨雪天而看不到。一般3-4天的等待会有较大概率看到。梦幻幽蓝的浮冰世界
从红岩岛山顶俯瞰浮冰坟墓和畅游峡湾中的伦勃朗号帆船。
难得一见的冰拱造型巨大冰山。
格陵兰岛Scoresby Sund峡湾是观赏浮冰和冰山的最佳地点。
初秋季节Scoresby Sund峡湾陆地上开始结冰。
各式大块浮冰和冰山，以及背后高2000米的雪山是格陵兰岛Scoresby Sund的标志景观。格陵兰岛被誉为是浮冰王国，在这里有着全世界除了南极大陆以外最大的冰盖冰川世界，而沿海多处冰川断裂下来的大块浮冰造就了格陵兰岛成为全世界最佳观赏浮冰的目的地。这其中格陵兰岛东海岸的Scoresby Sund峡湾就有着全世界最壮观的冰川。在Scoresby Sund峡湾的深处有一个叫做“浮冰坟墓”的地方，听上去很恐怖的名字却有着天堂般的美景。在风平浪静的清晨，乘坐橡皮登陆艇穿梭在巨大的浮冰王国中，近距离观赏白色纯洁冰面下的幽蓝色，那种感受终身难忘。
早上我们乘坐登陆艇开始计划中的浮冰世界体验，这块区域靠近红岩岛Red Island。这里是浅滩海床，很多上游冰川断裂下来的大片浮冰在这里搁浅，因此这里也被誉为“浮冰坟墓”。天气情况良好，风平浪静，使得整个观赏之旅顺利进行。一开始观赏到红色悬崖峭壁上筑巢的很多北极鸥，白色的羽身和身后红色岩石形成鲜明对比。红色岛屿边缘有很多经过常年风雨侵蚀所形成的狭窄通道或者神奇地貌，我们乘坐橡皮艇穿梭其中，或者靠近观赏，感受大自然的巧夺天工。
一转弯就进入Strombugt观赏大片的浮冰，之后便乘坐登陆艇穿梭于巨大的浮冰中。浮冰形态各异，有些好像高塔，有些犹如体育场馆，有些可以明显看到浮冰表面融化形成的蓝色长条，不时还可以看到听到从冰块中融化释放出的气泡声音，还有一些拱形的冰洞也是夏天冰川消融活跃所创造的形态。
各式大块浮冰和冰山，以及背后高2000米的雪山是格陵兰岛Scoresby Sund的标志景观。因为这片“浮冰坟墓”位于浅水海湾，几乎没有什么洋流和风力的影响，整个海湾海面平静得犹如镜面一般，清晰的倒影随处可见。渐渐阳光拨开云层洒下来，眼前场景更显奇幻。很多去过南极的朋友也感叹，这是他们第一次如此在浮冰世界里尽享幽静的冰雪世界。
在浮冰世界巡游还不是探索的全部内容，探险队员驾驶橡皮艇来到红岩岛的一侧，登陆后我们沿着北极苔原走到了几十米高的山顶，此时眼前的美景实在难以用语言来表达：安静的海湾里散落着大小不一的蓝色浮冰，而近处红色的砂岩和秋日北极柳等植被又是充满热情的暖色调，两种色彩对比强烈，俯瞰这一神奇的世界让每一位团友难以挪步。这也是格陵兰岛浮冰世界最极致的美景。
除了浮冰坟墓，北极格陵兰岛峡湾几乎每天都有机会可以看到两岸从山坡上喷涌而出的壮观冰川，有些甚至宽度达到了几公里。夏天的温度加速了冰川的消融，所以不时在冰川前沿会有大块冰从冰川断裂出来，砸在海水中，溅起巨大的水浪，发出巨大的轰鸣声，而这些也就是我们之前所看到峡湾中浮冰的由来。
而冰川前往往是很热闹的，经常可以看到在浮冰上有不少北极鸥、三趾鸥等海鸟，因为它们在这里伺机等待，一旦冰川前沿坍塌后造成的海浪会把海底的养分和小鱼翻到海面，这也成为了它们主要的食物来源。有时候还可以在冰川前看到海豹的身影，尤其是髯海豹等都喜欢在海冰上栖息，也因此会吸引一些北极熊的到来。
北极夏末初秋的黄昏时分，天空会显示出迷人的粉红色彩，搭配蓝色的冰山，令人感觉惊艳。
正所谓冰山一角，浮冰因为比重的关系，水面上的部分占到只有十分之一的体积。
在伦勃朗号帆船上拍摄冰山的不同构图创意。
透过浮冰看浮冰。
浮冰随着不断融化和水力的作用在表面形成鱼鳞状的纹理。TIPS
无论是乘坐大船还是橡皮艇靠近冰川观赏都需要保持安全距离，以防万一冰川坍塌下来的碎冰四溅飞出造成伤害，或者避免造成力量较大的浪涌掀翻橡皮艇。
在风浪较小的海湾观赏拍摄浮冰的时候，可以更多拍摄一些倒影，也可以带水下相机或者带防水壳的运动相机拍摄水面下的大块浮冰。所谓“冰山一角”，因为冰比重的关系，在水面上的体积是水下的十分之一，水下的浮冰更壮观。极地扬帆
日出火烧云下的扬帆。
在风力合适的条件下，船长和船员一起扬起风帆。
在北极斯瓦尔巴群岛朗伊尔城码头看到“伦勃朗号”极地帆船的时候，一下子就被它迷住了。当时码头上有好几艘在北极夏季运作的专业极地抗冰邮船，一百人到三百人的不等，高大的船体给人一种压抑感，但唯有停在一边的这艘“伦勃朗号”帆船感觉特别的拉风，仿佛让人回到了《加勒比海盗》电影的场景，亦或者是《海贼王》动画里的情节，还没上船就深深被它迷住了。
下午登船的时候是在周围大船游客的一种好奇的眼神中走过舷梯来到长56米，宽6.7米的帆船上，可能那些坐大船的人们都想着这些估计是探险家，或者是BBC纪录片的工作人员吧。进入船舱，发现船虽小，但五脏俱全，餐厅、酒吧、图书区域、24小时的咖啡茶区域都有，船舱房间虽然不大，但有独立卫生间，基本舒适没有问题。虽然船小，但该有的安全准则一个不差，上船以后探险队长对船上的行为准则做了详细说明，之后进行了每人都要参加的救生演习，很认真地穿上救生衣来到甲板点名，熟悉整个流程。黄昏时分，在夏季北极不落的柔和光线下，我们乘坐帆船开始了11天的北极探秘之旅。
在北极冰川背景下的伦勃朗号帆船。
伦勃朗号帆船一共有6片帆。
探险队员Jordi告诉我们，“伦勃朗号”帆船可是一位活跃在北极的“老奶奶”了，建于1924年的荷兰，如今已经是94岁高龄了。最早的几年是作为捕鱼的帆船，之后改装成为了带引擎的三桅杆帆船，几十年间也先后被改名字十来次，易主多家，一直到1993年才成为现在的样子，并以荷兰历史上最伟大的画家伦勃朗命名。虽然看上去是很古老的帆船，但内部构造早就更新换代了，无论是通讯系统、导航系统和引擎都是最先进的，达到最新的SOLAS规则标准，确保航行安全。
因为主要航程都是在斯瓦尔巴群岛的峡湾区域，基本没有很大的风浪，所以帆船就成了探索北极最好的交通工具，速度虽然比大船稍微慢一些，但是帆船可以去到更多大船进不了的狭窄水道，而且每一次登陆只有船上满载的近30个游客，完全没有大船几百人的叽叽喳喳，也更利于去深度探索北极的苔原，寻找野生动物，以及聆听探险队员的每一次讲座内容。整个航程期间印象最深的自然是两艘橡皮艇一起近距离观赏北极熊的精彩，拍了个过瘾。
帆船怎么能不扬帆呢？只要风力合适，船长就真的让我们体验一把像船员一样全体拉帆航行的刺激。当时我们起锚离开Y m e r b u k t a湾，一路往南返回斯瓦尔巴群岛的首府朗伊尔城。天气很好，也等到了差不多12到15节合适的南风可以扬帆。于是船长一声令下，所有船员和探险队员都开始在甲板上忙碌起来。“伦勃朗号”帆船前后共有6片帆，平时固定在桅杆上，此时需要解开缆绳，然后依靠人工动力把一片片巨大的帆扬起，这可真不是轻松可以完成的。
为了大家都可以体验一把扬帆，团友们也被鼓励和船员一起扬帆。大家轮流上前从上往下拉拽几根缆绳，很快五六米宽的帆就被往上拉起，但越往上因为阻力和重量关系越需要更大的力气，最多时候3个壮实的男性团友合力才把一片帆升到最顶端，不禁让一位女团友感叹道：升帆比生孩子还辛苦！
在大家的努力下，我们扬起了所有的6片帆，以5-6节的速度朝着朗伊尔城的方向顺利航行，乘风破浪在北极海域是如此刺激的体验！此时阳光也再次出现在我们的头顶上，多美妙的返程经历！在好天气的帮助下，我们一路扬帆，顺利返回朗伊尔城。大家也都体验了扬帆起航，绝对与众不同的极地感受，终身难忘！
最后在船上的那晚，船长声情并茂地告诉我们，“伦勃朗号”所代表的帆船被称为“高桅杆帆船”（T a l l S h i p），这里的高，并不是指船体有多高，事实上在北极运作的大部分船都要比“伦勃朗号”更高，但都不能被称为“Tall Ship”，因为“Tall Ship”这个术语首先诞生于北美东北海岸，用来形容那些在人烟稀少、狭小水域航行的木质纵帆船，因为这些帆船的桅杆高度，因此拥有那种可以俯视地平线和风光的气势。所以为了与其它形状各异的轮船进行区分，如今高桅杆帆船“Tall Ship”这个词是专门形容那些仍在服役的伟大帆船，它们搭载旅客，训练海员，或者运输货物，航行在世界各地。船长感谢我们能够选择“伦勃朗号”帆船，否则的话，可能这艘船已经回到博物馆，而不再有市场了。
在海冰区域拍摄一张影子合影是不是很特别呢？
探险队员Jordi在船头桅杆上拍摄。
风力合适条件下全部升起6片帆。
伦勃朗号帆船在极地峡湾航行游刃有余。
在船头拍摄清晨火烧云。
扬帆，掌舵，有没有当一次海贼王的冲动。TIPS
伦勃朗号帆船船舱房间空间并不大，但都有独立卫生间，可以24小时洗热水澡，这对于游客来说是很方便的。船上还有24小时随时供应的热水、咖啡、茶、饼干等饮料和小食。
选择好的航程和好的船公司是北极帆船体验的关键，只有深度的航程才有机会去到大船去不了的秘境，观赏拍摄到与众不同的美景。当然探险队员也是关键所在。