杂志汇中国国家旅游

在阿拉伯国家，做饭是女人的工作，唯独泡薄荷茶，是男人的权利。

中东、北非的伊斯兰国家，日常生活都少不了阿拉伯甜茶。我第一次喝是在土耳其，一种叫做“恰伊”的茶装在流线型的杯子中，老板在托盘上放了一块方糖和一把小勺，趁热把糖放进茶里，用小勺搅拌至溶化即可。而放不放糖，放几块，全由自己掌握。

后来去了约旦，发现“甜茶”的确名符其实。在古城佩特拉，本地人会折几根树枝堆在一起，点上火，把水倒进随身携带的小壶里，烧开后放入茶叶和大量的糖。我在路边走的时候，总会被热情好客的本地人叫住，应邀喝上一杯。初次品尝，我完全不能适应它的甜度，“哎哟，你们的茶怎么这么甜啊？”贝都因人眨眨眼睛说：如果你能习惯甜茶的甜度，那么你一定会爱上摩洛哥这个国家。

摩洛哥的薄荷茶，号称“国饮”，全国的男女老少都在喝，在各个城市的“麦地那”（意为“老城”），随处可见它的身影。

“嘿，伙计，来一壶‘摩洛哥威士忌’！”在街边的茶馆里，听到顾客这样点茶，严格遵循穆斯林禁酒之教义的老板并不生气，而是微笑着端上一个银制的Berrad 壶，弯长的壶嘴冒着丝丝热气，壶内盛的正是戏称为“摩洛哥威士忌”（Moroccan Whisky）的薄荷茶。老板告诉我，地道的薄荷茶，要先用沸水洗去茶叶表面的苦味及杂尘，而后将茶叶铺进Berrad 壶底，再放入洗净、擦干的鲜薄荷叶，最后压上大量白糖，放在炉上加热数分钟，方可饮用。

14世纪中叶，中国和摩洛哥的两大行者——汪大渊和伊本·白图泰，几乎在同一时间“互访”。到了17、18 世纪，绿茶已经由丝绸之路传入摩洛哥，“摩洛哥威士忌”逐渐成为民族饮料，并流传至今。虽然全世界产茶叶的国家众多，但其实摩洛哥并不出产茶叶，而是一直从中国进口。摩洛哥人说：“宁可一日无食，不可一日无茶。”薄荷茶已成为当地生活不可分割的一部分。阿拉伯国家都是男权社会，做饭是女人的工作，唯独泡薄荷茶，是男人（一家之主）的权利，可见其重要性。

起初，我总是边喝茶边流汗，抱怨天气这么热，为什么还要喝如此滚烫的热茶。但喝了几次之后，每天就离不开它了。撒哈拉薄荷的辛辣与绿茶的清香被充分融合，薄荷叶让人在闷热的午后精神为之一振，而糖茶又补充了流汗损失的体力和水分。

传统之所以能够延续几千年，确实自有其道理。

街头售卖的各种烹制美食的香料十分诱人。

Couscous 摩洛哥最常见的食品。Couscous是小麦的一种，但当地人习惯称之为“北非小米”。加入鸡汁的小麦粉被放入陶罐蒸熟，透出黄澄澄的诱人色泽，在上面铺一层鸡肉，鸡肉上方，用切成长条的胡萝卜、葫芦瓜等瓜菜堆成金字塔形，盖上圆锥形的盖子，小火慢蒸，到蔬菜和鸡肉都松软入味，即可上桌。Tangier摩洛哥的另一种主食，一般只有肉类，和Couscous 一样要用陶罐慢蒸数小时，之后打开圆锥形的盖子就可以直接吃。肉桂蛋糕看起来很像巧克力蛋糕，但没有巧克力味，只有肉桂的味道，细腻中带点辛辣，不算很甜。辛辣味的蛋糕并非人人都能接受，但一辈子可能只来一次摩洛哥，不妨挑战一下。

古城非斯是摩洛哥的心脏，也是摩洛哥四大古城之一。某旅游指南中关于非斯是这样描述的：如果你只能选择一座摩洛哥城市去看看，那你就去非斯吧。

非斯是摩洛哥人的骄傲，承载着摩洛哥的过去与现在。这里有装饰着马赛克锦砖的华丽庭院，也有狭窄黑暗、疮痍斑斑的巷道迷宫。如果说马拉喀什已经变成《一千零一夜》的迪斯尼版本，那么非斯就是《一千零一夜》的现实版本。

在非斯，我以“沙发客”的身份，住进本地人Aziz的家里，每天和他一起听雷鬼音乐、抽阿拉伯水烟、互相吹牛。Aziz今年24岁，在家门口经营着一家服装精品店，还为自己和别人文身，赚些零花钱。他把头发染成黄色，又编成脏辫，颇有几分嬉皮的感觉。不过，虽然看上去是一个拥抱西方文化的“潮流青年”，但Aziz仍旧认为他的家乡非斯是全世界最棒的地方。

我来到非斯的唯一目的，是想看看老城里的皮革染坊。非斯的老城由蜿蜒曲折的小巷组成，在我看来如迷宫般复杂，Google地图在这里也失去了作用。Aziz虽然是本地人，但一直住在新城区，一般也不去游客聚集的地方，他也同样迷失在这些小巷里。于是我们不得不找了一个本地向导。这些向导一开始通常会“狮子大开口”，索要100欧元报酬，最后拿出1-2欧元便可以打发了。

我们随着向导过街穿巷，突然闻到一种刺鼻的气味，应该是到了染坊附近。向导贴心地送上了一株薄荷叶，让我们贴在鼻子下面，可以大大缓解那难闻的气味带来的不适。

走上一个天台，眼前出现一大片排列整齐的石臼，场面甚是壮观。白色的石臼是专门用来清洗皮子的，洗干净后再放到旁边的砖色石臼里染色。向导说，之所以会产生那种特殊气味，是因为颜料中掺杂了鸽子粪，和染剂混合后产生了“化学作用”，据说这样不容易褪色。

工人们把染好色的牛皮、羊皮、骆驼皮和山羊皮一张张摊开，放在屋顶晾晒，多为蓝色、红色、黄色、绿色，其中黄色的皮子尤其多。向导说，黄色皮子是以藏红花为原料染制的，虽然成本高，但也容易卖出好价格。

非斯老城的摊贩，绝大多数是卖皮具的。钱包、公文包、坤包、复古行李箱……皮具的样式之多，让人眼花缭乱，很多想买纪念品的游客呆呆地站在那里，不知该从何处下手。

非斯的染坊受到了国际环保组织的“诟病”，因为染缸散发的刺激性气味，以及大量使用化学染剂，造成了环境污染，而且对工人的呼吸系统伤害严重。对此本地政府的回应是，如果停止制作皮具，不仅是染色工人，制作工人和摊贩也都会面临失业，非斯的旅游经济也会受到重创。看来，要环保还是要GDP，永远是一个难题。

非斯最为著名的，是拥有270根圆柱的卡拉万纳清真寺和摩洛哥最古老的寺院之一 —昂达鲁西昂清真寺。此外，反映伊斯兰建筑艺术特色的古城堡、宫殿、博物馆等也比比皆是。

城内的卡鲁因大学建于公元859年，是世界上最古老的高等学府，专门从事伊斯兰教的学习和研究。图书馆藏有各类伊斯兰教书籍几十万册，其中珍贵的手抄本有8000多册。

艺术家用自己的创意表现对丹吉尔的喜爱。

丹吉尔是摩洛哥北部古城，也是一座海港城市，有“摩洛哥夏都”之称。它处于连接欧洲、非洲的“国际中间地带”，颇具传奇色彩，独特的文化氛围，曾经吸引了著名的滚石乐队等一大批艺术家来到此地。

丹吉尔分为新城和旧城两部分。新城和世界上任何一座大城市并无太大区别，多是欧式建筑，高楼大厦林立，街道宽阔笔直，街心公园随处可见，豪华酒店和别致典雅的民宅引人注目。而旧城区则如《一千零一夜》里所描绘的景象：房屋密集，式样千姿百态，街巷交错，遍布店铺、摊点和手工作坊，一天到晚人山人海，喧哗热闹。在“现代化”的同时，旧城仍然保留了浓厚的艺术氛围，沿着迷宫般的小巷子走进去，就会发现另一番天地。

每年7月，丹吉尔都会举办为期一个月的艺术节，这一传统已经延续了10年之久。届时，摩洛哥本土及来自欧洲的艺术家会齐聚在这里，即兴创作。Abdol是本地一名出色的艺术家，他18岁随父母移居德国，系统学习油画。从他和朋友合租的小别墅的装修设计，就可以看出他的好品味。别墅中除了挂着他的画作，还点缀着一些摩洛哥本土的艺术元素。他时常邀请一些艺术家到家里吃饭、聊天，这天晚饭后，一位苏格兰艺术家弹起吉他，在座的人都以最舒服、最放松的姿态聆听着，感受音乐的美妙。

丹吉尔有一个小小的艺术家协会，每年5月开始接收世界各地艺术家的邮件申请，申请者需要提交个人介绍、作品的图片等，审核通过后，在艺术节期间，可以在当地的巷子中分配到一小块墙面，进行自由创作。每年进行新的创作前，艺术家们会聚集起来，把上一年的画作用白色油漆加以覆盖。

我幸运地赶上了这个艺术节，在巷子里随意溜达的时候，就能看到艺术家们创意的过程，还可以在他们休息的时候听他们聊聊自己的创作经历。

拥有千年历史的丹吉尔，如今也同其他很多古城一样，面临着无数机遇和挑战。也许某一天，麦地那里的某个民宅就会翻修成一座连锁酒店，店铺中也会卖起大同小异的纪念品，而艺术家也不再被允许在小巷的墙上随意创作。我只希望，无论未来如何发展，丹吉尔都能留住那股蓬勃向上的自由的艺术气息。

欧洲艺术家用时一天完成的墙面创作。

签证：办理摩洛哥签证需要出示邀请函，因此在网上找代理机构办理比较方便。10个工作日出签，可以停留30天，价格一般为1600元。

货币：摩洛哥的货币为第纳尔，1欧元合10第纳尔。街头有很多换钱的铺子，一般接受欧元和美元。

交通：火车、大巴为主要交通工具，基本是龟速行驶，请准备好充裕的时间和充分的耐心。大巴有豪华型、带空调的，但每天也就1-2班，要提前买票。

语言：官方语言是阿拉伯语。因为曾是法属殖民地，大部分人可以说流利的法语。有些年轻人可以说英语。

住宿：建议住本地人开的民宿，装修、设计都是典型的摩洛哥风格，十分美丽。

通讯：在大城市可以买本地的电话卡，但只有大城市才有3G信号，到别的地方会自动转换成2G，速度较慢。

在马拉喀什可以报名参加当地的旅行团，进行撒哈拉沙漠的骑骆驼旅行，有一天一晚和三天两晚的路线可选。