秋日物语，香港尝鲜
凭海临风，亦游亦食一只只渔船密密匝匝地停靠海岸，篷布、救生圈与捕鱼网肆意堆放，映衬着木头船身斑驳的色彩。纤绳随着海风有节奏地轻轻荡漾，仿佛在浅吟低唱。抬头眺望远方，碧海苍穹，青山似黛。当我们从香港中环乘坐一小时渡轮，登陆长洲岛，眼前呈现这幅有如浓墨重彩的油画，虽然构图略显零乱，但这份最真实，最纯粹的美，却瞬间将我捕获。
漫步码头主街，我发现这里没有香港本岛红绿灯计时器紧锣密鼓的滴滴音，只有海涛声声，海浪涌动；没有机动车扬起的滚滚尘烟，只有海风习习，树影婆娑；而临街星罗棋布的摊铺与食肆，则洋溢着浓浓的港岛风情。摒弃浮华与喧嚣，这份远离大都市的原始与纯真，仿佛把我带回香港的旧日时光。
长洲岛在四千年前已有先民聚居。渔业曾为当地的主要经济命脉，造船业及渔业制造业亦曾随之兴盛。曾经繁盛的渔港，而今一跃成为香港度假胜地的长洲岛，依然拥有庞大的远洋捕鱼船队，而那些渔夫的后人们，有些依旧从事着传统的捕鱼业。
那些抛洒向大海的一张张鱼网，网罗出的海产珍馐，带着海洋的气息，被送到了一张张餐桌上。记得TVB电视剧里一提到长洲岛，男女主角就会相约去长洲岛吃海鲜，因为来到这座小岛，才能实现从海洋到餐桌的无缝切换。
立争把海鲜一网打尽的我们，先在海鲜一条街购买海产。欢蹦乱跳的游水海产品极大地调起了我的胃口，与此同时，选择困难症却让我犯了难。脸庞黝黑的店家大伯一看就是打渔出身，只可惜我的普通话在此毫无用武之地，幸好同行的香港亲友能与之顺畅沟通。当我提着满满几袋海产走向隔壁的食肆，不禁心中窃喜，无需讨价还价，就已经感觉赚到了呢。
虽然沿街餐厅的简易大棚无法阻挡热辣的阳光，电风扇吹出的温热的风扫过食客们流淌着汗水的面庞，但我们依然执着地穿梭于铺着红格塑料布的餐桌和散落的小圆凳子间，并最终在逼仄狭窄的餐厅里寻得一方立锥之地，因为我们坚信菜品将是最好的补偿。
果不其然，扇贝与蛏子浸润在浓郁的浇汁里，葱姜蒜的辛辣调味不仅恰到好处地规避了海味与生俱来的咸腥，还神奇地保留了肉质最原始的淡淡甘甜。即便是寻常的白灼虾，酥脆腥红的外皮包裹着鲜嫩爽滑的虾体，诱惑着我的味觉与嗅觉，几乎停不下筷子……最令我点赞的当属炒螃蟹，蟹肉丰满结实，蟹黄入口回甘，怎一个鲜字了得！左右开弓，大块朵颐，才是在长洲岛品尝海鲜的正确打开方式。
HONGKONG CHEUNG CHAU
餐毕，我们继续用步履探寻这座小岛。长洲岛面积2.46平方公里，人口不到3万。远古时代的长洲原本是两个独立的小岛，受岛屿形状及季风的影响，海浪将海沙带到两岛之间，形成沙咀，再经过日积月累的沉积，形成连岛沙洲。不过由于沙洲结构的地质特殊性，民居多为低矮的小洋楼。但这些小洋房的墙壁上涂刷着艳丽的色彩，彰显着日系动漫的韵味，又似拼搭的巨型积木，与近在咫尺的蔚蓝海洋，构成了浪漫的童话世界。
午后的斜阳将我们的影子不断拉长，在风情万种的小岛上，怎能忽略品尝小吃的大好时光？此刻，也许最具挑战性的是如何让自己成为大胃王。虽然午餐依旧饱腹，但小吃的诱惑实在难以抵挡。
手持一碗五香味十足的卤豆干，再来两串香喷香扑鼻的烤鱿鱼串；买份芒果糯米糍巴，让那层轻薄得仿佛能透出光亮的糯米皮在口腔里慢慢融化，柔软延绵间幻化出芒果的香甜；若想让舌尖尽情尽兴，长洲岛上以小博大的美食典范，非鱼蛋莫属。热辣中包裹的海鲜鱼香，肆意地从金灿灿的微褶焦皮里涌出，带着辣、咸、甜，还有香草错综迷离的香气，以及糅杂得恰到好处的复合之味，令人欲罢不能，唯乖乖就范。
《我心永恒》的萨克斯曲飘然入耳，那是不远处一位艺人正在倾情演绎。一对骑单车的年轻人从我的身边悄然驶过，带起一阵温柔的风。如果说长洲岛是一首浪漫之歌，它需要你用脚步去丈量，去味蕾去感受，用心灵去碰触，情景交融间，共谱和弦乐章。
HONGKONG STANLEY BAY
面朝大海，港岛尝鲜
香港绵长的海岸线为食客们提供了太多的选择。
石澳，一望无际的碧海环绕着水清沙幼的海滩，通往山脊的小径旁，一座座童话故事里的小洋房焕发着艳丽的色彩，露台上一丛丛绽放的鲜花，让我恍惚以为来到了法国蔚蓝海岸。《喜剧之王》的拍摄，让石澳成为影迷打卡的网红地。沙滩上留下了男女主角的激吻，健康院那棵歪脖树下，则演绎了二人最为经典的桥段……作为影迷向这部影片致敬的最好方式，除了故地重游，不妨效仿将《演员的自我修养》翻阅得烂熟于心的尹天仇，把对美食的热爱执着地进行到底，那才是一个吃货提升自我修养的升级版本。
作为石澳唯一坐拥海景的餐厅，COCOCABANA地中海餐厅的地理位置得天独厚，法国大厨主持的料理更是可圈可点。新鲜的田园沙拉仿佛带着朝露般清新可人，因为果蔬采摘自后院的菜园；在现场烘焙的面包片上涂抹细腻的鹅肝酱，美味入心；炭烤鲈鱼的火候拿捏得恰到好处，微微焦黄的外皮散发着诱人的油光，而鱼肉却依然保持着爽滑鲜嫩的口感，加几颗地中海咸橄榄，再淋上柠檬汁，仿佛已拥有一片海洋；集颜值与美味于一身的香辣炒虾，以红通通的虾身彰显着热辣奔放，口腹之欲的满足带来了酣畅淋漓的快感，整个人好像开了挂，神清气爽，满血复活。
HONGKONG STANLEY BAY
当我们抵达浅水湾以东的赤柱半岛时，已近黄昏。潮涌的海浪击打着嶙峋的怪石，发出玉碎飞花般的轰响。夕阳金辉倾洒，把巨石、沙滩镀上了赤色的光芒。如果想在晚餐相伴下，把这幅金漪闪闪，落日熔金的画面尽收眼底，不妨走进THE BOATHOUSE餐厅。
讲真，THE BOATHOUSE 是赤柱大街上最夺人眼球的餐厅。三层楼高的建筑物，外墙以鲜黄色为主调，配以白色窗框，与赤柱海湾形成和谐的美感。不论室外茶座还是室内雅座，都能让食客感受到赤柱的写意悠闲。
海味是赤柱餐厅主恒的主题。新鲜的吞拿鱼配沙拉，健康清新；特色龙虾汁，味道浓郁；主打料理海鲜桶，是将海鲜一网打尽的完美选择。轻轻拾起一只贻贝，将丰腴的肉质送入口中，体味大海的气息；花蛤微甜，肉质柔韧，带有嚼头；冰鲜的白灼大虾更像在演绎一场魔法秀，封存的美味直至被送入口中的瞬间，那些来自大海的基因才被瞬间释放，充斥口腔；冰桶最上层覆盖着烤制微焦的面包片，那才是这份海鲜料理的圆满收官。
HONGKONG LAN KWAI FONG
酒楼排档，吃的是情怀
在香港，兰桂坊的衣香鬓影与铜锣湾的霓虹喧嚣，仿佛是它的一张国际化名片。傍晚之分，在车水马龙，人潮涌动的闹市区游走，你会发现数不清的酒楼、酒家，见缝插针地拥挤在逼仄的街巷。香港人喜欢亲朋好友欢聚一堂，在海鲜酒楼里大块朵颐，谈天说地，就像我们常在TVB电视剧看到的那样。我每次去香港探亲，也会被亲友频繁邀约，亲临一场场海鲜盛宴。
酒楼的水族箱，仿佛是一片缩微的海洋。清澈碧浪间，阿拉斯加帝王蟹仍在不遗余力地游弋，而一只只鲍鱼却紧紧地吸附在池壁，好似传递出强烈的求生欲望；石斑鱼像在潇洒地巡游，自得其乐；而一只只象拔蚌却挤在一起，就像在等待食客翻牌子……
在香港酒楼享用盛宴，与亲朋好友其乐融融，品尝精雕细琢的美食，把酒言欢的氛围，才是聚餐的魅力所在。作为国际化大都市，香港竞争激烈已是不争的事实，在职场中打拼的香港人，在酒楼与亲友聊聊家常，吐吐槽，把疲惫的身心托付给美食，让味蕾去感知另类的幸福。如此说来，这些海鲜酒楼，更像是一座座人生旅途中的加油站。想在香港尝鲜，品鉴来自海洋的真滋味，怎能少了海鲜大排档？因为大排档能把食客与食物的距离彼此拉近，那才是一份最真切的美食体验。虽然我在世界各地的旅行中，考察了不少网红大排档，但若不是香港亲友力荐，我险些与开业于1983年的陈根记海鲜大排档失之交臂。
可以这样说，陈根记海鲜大排档让我对“火爆”这个词重新定义。放眼望去，零乱摆放的一张张餐桌上堆满了海鲜珍馐，座无虚席不仅是这里的常态，更多见的是在每一张餐桌旁，都站满了等位的人群，看来想在陈根记吃一餐也是要拼人品的。
因为就在那边厢，火焰蒸腾的开放式后厨，我亲眼所见刚刚还活蹦欢跳的大虾，吐着口水的螃蟹，已经在魔术师似的厨师掌勺中再次投胎，变成了诱人的盘中餐；伙计们个个如托塔天王，手擎一盘盘佳肴往来穿梭；翻云覆雨间，这边厢的食客已如风卷残云，将菜品一扫而光……
我无暇顾及陈根记翻台的频率，因为此刻的已完全陶醉在美食天地里。招牌菜手撕鸡辣而不呛，鸡肉劲道又入味，油煎蚝饼令我唇齿飘香，而我最爱的炒螃蟹，则以鲜香之味，仿佛打通了我的任督二脉。
新鲜的食材，亲民的价格，祖传的烹饪秘笈，让热火朝天的大排档，成为最接地气的餐饮方式。只可惜陈根记在沙田的租约到期，老板为了相识三十多年的老食客，不得不抗下新址大埔大明里三十万港币的月租金。为达收支平衡，还要增设午餐项目。既然老板如此执着，我也与亲友相约，待我下次付港，一定要去陈根记捧场。